Ко второй половине ХХ века жители интернационального города оказались в специфическом религиозно-кулинарном подполье. Печь паски – так в Одессе издавна называли пасхальные куличи – и "святить" их в церкви было вполне безопасно, главное, не кричать об этом в парткоме и на работе. В магазинах паски-куличи появились ближе к 80-м.

Понятия Пасхи и Песаха для большинства одесских атеистов продолжали существовать, но в синоптическом ключе: все знали, что на "еврейскую Пасху" холодно, а на "православную" – тепло. У многих уже совершенно удивительным образом два совершенно разных праздника были чем-то вроде нового года – по старому и новому стилю.

Маца же и вовсе для многих перешла в продукт вполне легендарный. Часть одесситов была уверена, что это такой специфический пирог – очень-очень вкусный сам по себе, но из него тоже можно что-то делать. Вроде бы евреи это умеют, но делают редко – очень уж сложно. У этого невежества была вполне реальная причина: до 80-х большинство горожан мацу не то, что не пробовало, – в глаза не видело.

Читайте также: У скільки обійдеться українцям домашня паска цього року?

На миллионный город с 50-х годов осталась единственная действующая синагога, на Пересыпи. Там – единственная на юге тогда еще Союза пекарня, выпекавшая кошерную мацу. Объем производства был ограничен и традициями, и условиями полуподполья: "сарафанное радио" работало избирательно, по национальному признаку. За мацой отправлялись рано утром, часто – прихватив свою муку на обмен. В семьях просили детей не распространяться на эту тему; в народной памяти были живы "сионистские" судебные процессы.

Сейчас, когда на полках магазинов мирно соседствуют куличи-паски и коробки с мацой – хоть из Днепра, хоть из самого Израиля, необходимость уходить в подполье, чтобы что-то приготовить,, кажется бредом. Но при Союзе этот бред был нормой жизни. Теперь попробовать настоящую еврейскую бабку из мацы может любой желающий.

Вот наш семейный рецепт.

Мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле крупную луковицу – до золотистости и характерного запаха жареного лука.

Куриные яйца немного взбиваем – не до пиков, просто, чтоб они стали единой массой. Добавляем соли по вкусу. Берем листы мацы из расчета на одно яйцо – один лист, руками мелко их крошим, кидаем к яйцам. Туда же – остывший жареный лук вместе с маслом, на котором он жарился. Тщательно перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Выкладываем смесь на сухую сковороду, накрываем крышкой, ставим на маленький огонь. Минут через 7-10 (зависит от толщины бабки и размера сковороды) аккуратно переворачиваем бабку. Еще несколько минут, и пышная, золотистая, ароматная бабка из мацы – на вашем столе.

Читайте также: Нарядные идеи, как украсить дом к Пасхе. ФОТО

В моей семье сложилась традиция: мы едим это блюдо в последний день Песаха и в течение года, но не готовим в другие дни Песаха. Почему так, семейная история умалчивает. Но традиции стоит соблюдать.