Каждый новый день начинается с восходом солнца и покупкой свежих лепёшек на рынке или в пекарне возле дома. Жёлтые, горячие, румяные, они сами похожи на солнце! И нет такого дома где, на столе не присутствовал бы нон – так ещё называют этот хлеб. 

 

 

Существуют десятки разновидностей нона, отличаются они не только толщиной, отсутствием или присутствием начинки, но даже орнаментом – видите эти выдавленные узоры в середине хлеба? 

 

Их делают при помощи нонпара, специальной "печати" с иголками. 

 

Лепёшки выпекают с утра в тандырной печи, и вкуснее всего есть их горячими. Найти горячую лепёшку целый квест: нужно либо искать пекарню, где их делают с утра до вечера, либо приходить рано утром: принято делать один раз и на весь день, после место в тандыре будет занято самсой. 

 

Кстати, лепёшки я полюбил задолго до приезда в Узбекистан: покупал их одно время в ларьке на Юго-Западной. Потом похудел, переехал да и ларьки возле метро давно посносили. Приехав в Узбекистан, я сразу вспомнил этот божественный вкус! 

Базар – такая же неотъемлемая часть культуры, как и лепёшка. Хотите колорита – идите на рынок, там закупаются местные, и пусть всё выглядит не очень презетабельно, зато качественно, дёшево и вкусно.

 

А вот орехи в Узбекистане – разочарование. Может быть, зависит от сезона, но кешью и миндаля вообще не было, а фисташки мелкие. 

 

Зато фрукты и овощи – как на подбор. Единственное спасение для веганов и худеющих, хотя скажу честно, это страна не для вас. 

 

Не хотите мясо? Съешьте "Новичка"! Кстати, без шуток, знаменитое на весь мир отравляющее вещество разрабатывалось при СССР как раз на территории Узбекистана, на (бывшем теперь) острове в Аральском море. 

 

Обычно в путешествиях я редко питаюсь в ресторанах: это не только дорого, но и долго, не хочется тратить время на приём пищи, когда вокруг столько всего интересного! К тому же пока найдёшь достойное место с хорошими отзывами – стемнеет или закроется. Проще взять хлеб, сыр и хамон в супермаркете. Но Восток – дело вкусное, и сам по себе поход в чайхану или ресторан может стать началом приключения. Это если повезёт или напротив. Некоторые туристы жалуются на антисанитарию – не без этого. Поначалу было боязно есть в таких местах, ведь мы сами видели, как на базаре хранят мясо – на открытом воздухе, на жаре, без всяких холодильников. И люди это покупают! Но деваться было некуда, супермаркетов днём с огнём не найдёшь (хотя я нашёл и сделал репортаж, что продают в местных магазинах), к тому же готовят тут чертовски вкусно! И как видите, даже полгода спустя я всё ещё жив, здоров и даже нахваливаю узбекскую кухню.

 

 

Общее для всех восточных стран правило "чем страшнее интерьер – тем вкуснее готовят" работает и в нашем случае, а вот угадывать по количеству местных жителей в заведении всё равно бы не получилось: путешествие пришлось на разгар месяца Рамадан, когда мусульмане постятся и вообще не едят, пока светит солнце. Вроде и кафешки должны быть закрыты, но никаких проблем с тем, чтобы позавтракать или пообедать не было ни разу. Разве что других клиентов почти не встретишь. 

 

На самом деле, в Узбекистане различия в интерьерах не всегда сказываются на ценах: за две недели побывали в десятках мест по всей стране, и ни разу мне не было дорого! Даже в самых пафосных заведениях Ташкента. На фото, конечно, просто китчевый ресторан где-то под Наманганом. Так вот, ужин там стоил столько же, сколько в кафе с пластиковыми стульями. 

 

Узбекская классика: уличная чайхана, прямо на асфальте стоят столы-кровати, на топчанах нужно не сидеть, не лежать, а именно возлежать. В двух метрах от столиков проезжают машины, на обочине кое-как набросаны припаркованные "Дэу" посетителей. Чахлые деревца и сетчатый навес как-то защищают от солнца. 

 

Фонтан, который включили специально для дорогих гостей. 

 

Я уже не помню, что сколько стоило – для примера меню в одном из заведений. 1000 сум это 3 грн, считайте сами. Могу сказать, что места мы старались выбирать подороже, чтобы точно не отравиться (хотя и в придорожных чайханах ели за 65 гривен на двоих). На все рестораны поездки было потрачено 3 600 грн, самый большой чек оказался в "Грузинском дворике" в Ташкенте, где мы брали не только основные блюда, но и закуски на стол: 660 грн. В то же время, среди моих записей встречаются и такие: "Обед шашлык Маргилан – 70 грн" или "Заказ ужина в номер – 173 грн".

 

После плотного обеда из восьми позиций принесли счёт, записанный в тетрадку. 21 тысяча сум это 72 грн. 

Официантка с нарисованной монобровью была столь колоритна, что я не мог не вставить её в этот пост, тем более что традиционной "портретной серии" в этот раз не было. 

 

Если это большой ресторан, расплачиваться принято не у официанта, а напрямую в "кассе": за одним из столов сидят мужчины с калькуляторами и пачкой наличных, ему нужно отдать записку от гарсона и дать деньги. Видите, ещё на столе у них есть терминалы для карт. Привычные нам карты VISA и MASTERCARD тут не принимают, у них свои есть подобныя, работающие только внутри страны. Вот этими карточками все пользуются очень активно, причём пин-код спокойно говорят на кассе или даже сообщают официанту. Первый раз это повергло в шок, насколько тут все друг другу доверяют. Даже в голову никому не придёт, что плохой человек снимет больше или сделает копию карточки и пойдёт по магазинам…

 

 

С алкоголем всё плохо. Это было моё самое трезвое путешествие, за 14 дней 1 бокал разливного пива местного производства в ирландском пабе в Ташкенте. Нет, ислам здесь ни при чём: страна достаточно светская, алкоголь свободно продаётся в магазинах и кафе. Но я такое, простите, не пью. Импортное (не российское) пиво есть только в столице, и бутылочка чего-то бельгийского стоила как 10-летний узбекский коньяк. Его я пробовать тоже не рискнул, хотя хвалили. Но пил местное вино на борту самолёта – напомнило трёхгривенный портвейн давным-давно в Крыму.

 

Самая популярная еда в Узбекистане... Плов? Нет. Лепёшки? Это только закуска. Самса? Снова мимо! Ни за что не догадаетесь – цыплёнок табака! Эта несчастная курица-гриль проникла во все уголки страны, заветное слово пишут на вывесках чаще, чем "уй" на заборе. 

 

Откуда у узбеков такая страсть к изначально грузинскому блюду для меня загадка. Но пробовать его я не рискнул. Те, кто знает меня лично, в курсе моих гастрономических странностей, я довольно привередлив в еде, и если говорить про курицу, ем только филе. 

 

Перед поездкой вообще были серьёзные опасения, что я не смогу там питаться и не выживу спустя две недели: ведь я ненавижу лук и зелень, а узбеки (якобы) их чуть ли не в чай добавляют! На самом деле нет, и каждый раз предупреждая про аллергию, я так и не встретил человека, скривившего лицо: "Как это зелень не ешь? Это же самое вкусное! Жри давай!". Люди в Узбекистане толерантны к чужим странностям.

 

 

Вот картинки блюд, которые я так и не попробовал. Но видел! Фаршированные перцы. 

 

Жаркое в горшочках. 

 

Казан-кабоб, жирная баранина с костями и луком. 

 

Традиционные похлёбки: шурпа, машхурда и хасиб, колбаса из субпродуктов. 

 

В Узбекистане разваривают нут, но не делают из него хумус. Таки жаль! 

 

Самое любимое блюдо и настоящее кулинарное открытие страны это нарын. Зануды напишут, что это вообще казахское блюдо. Знатоки география и старые читатели блога вспомнят, что есть такой город в Киргизии и я про него даже писал. К чёрту условности, нарын – лучшее, что я пробовал в Узбекистане! А ведь еда примитивная, всего лишь мелко нарезанное варёное тесто, смешанное с такой же мелко нарубленной (буквально в фарш, но без мясорубки) кониной. 

 

Подают блюдо с обязательным бульоном. Его можно пить отдельно или положить туда лапшу и сделать суп. Вообще говорят, что "нарын – это вчерашний бешбармак", гостей потчуют тем, что осталось после приготовления праздничного обеда. 

 

 

Его величество шашлык! Им я питался каждый день, и иногда несколько раз. Не только потому, что больше всего люблю мясо, но ещё и оттого, что это одно из немногих блюд узбекской кухни, которое гарантированно приготовят без зелени: достаточно просто не посыпать его луком и укропом. В хороших ресторанах от разнообразия видов глаза разбегались. 

 

В придорожных чифаньках (простите, чайханах) выбирать приходилось из трёх: шашлык кусковой, шашлык молотый ("люля"), шашлык куриный. Шампуры с уже нанизанным мясом так и лежат в холодильнике, ждут голодного гостя. Секунды не пройдёт, как мясо уже на раскочегаренном мангале, и спустя несколько минут обед подают на стол. 

 

Читайте также: Больница в Берлине, которую облюбовала мировая элита. ФОТО

По скорости обслуживания чайхана сравнится с фаст-фудом, да и смысл примерно как в Макдоналдсе, булки и мясо. Но в чайхане гораздо вкуснее!

 

Типичный обед выглядел так: пара шпажек шашлыка или люля, плов, салат из огурцов и помидоров (по узбекски ачик-чучук). Чай и лепёшка – само собой разумеющееся! 

 

А где же плов? Почему о нём почти ни слова! Вот здесь, друзья, я должен признаться, что мясо в чистом виде выглядело для меня куда привлекательнее, чем смешанное с рисом и овощами. Плов я начал пробовать только в конце поездки. Больше всего понравился ташкентский "праздничный", в нём тоже нет никакой зелени, зато добавляют изюм. А ведь в каждом городе свой собственный рецепт плова! Придётся когда-нибудь вернуться, чтобы научиться различать самаркандский, хивинский, бухарский, ангренский и ещё двадцать его разновидностей. 

 

Многие считают, что грузинская кухня самая вкусная. Многие патриотично стоят за нашу. После поездки в Узбекистан я уж точно включу его блюда в тройку лидеров.