Исландия (Iceland) была страной, в которую я планировал попасть "когда-нибудь". Она казалась далёкой, непонятной и очень дорогой...

Моя спутница тоже мечтала о ней, но мы считали бюджет и вздыхали до тех пор, пока на глаза нам не попался отчёт парня, который решился совершить путешествие по Исландии автостопом, и у него всё получилось довольно бюджетно. Мы загорелись попробовать, стали искать и нашли билеты авиакомпании с пересадкой в Риге за 800 евро на двоих с багажом (туда-обратно).

После покупки билетов мы начали строить предварительный маршрут, и чем больше узнавали о стране, тем больше мест нам хотелось успеть посетить за две недели отпуска. Пришло понимание того, что аренда автомобиля просто необходима – теперь мы очень хотели иметь возможность полноценно посмотреть страну, иметь возможность остановиться в любой момент, чтобы полюбоваться красотами и куда-нибудь сходить.

Какой же автомобиль выбрать? Так как по окружности всей Исландии проложена кольцевая дорога №1, по которой можно проехать и на легковом автомобиле, можно было бы взять любой. Однако мы планировали посетить и другие места, куда можно добраться только на "проходимце", так как в Исландии существует ещё и множество грунтовых дорог, на которые легковым автомобилям доступ законодательно запрещён – стоят специальные знаки. А ещё, чтобы добраться до интересных мест, надо пересекать реки вброд – не везде есть мосты.

Вот так выглядит грунтовая дорога, ведущая к горному хребту Керлингафьоль (Kerlingarfjöll), куда мы стремились. Иногда грунтовка была похожа на гребёнку, и, подпрыгивая по ней несколько километров, хочется остановиться и передохнуть. Благо посмотреть есть на что.

Читайте также: Чайные плантации Муннара в Индии. ФОТО

Своего автомобиля у меня никогда не было, да и не очень я в них разбираюсь, поэтому, перечитав множество форумов и держа собственную жабу крепко в руках, чтобы она не вырывалась, был арендован автомобиль Suzuki. К ней куплен набор страховок от повреждения гравием, попадания в пылевую бурю, страховка SCDW (повреждения в результате столкновения или повреждения автомобиля снаружи) и от воровства. Хотя, говорят, такой статьи, как угон в Исландии нет, и она меняется на "взял без спросу покататься".

Аренда машины оказалась самой большой статьёй расходов – 2184 евро за 12 дней.

Машина с успехом выдержала все невзгоды, а компания, в которой я брал автомобиль, оказалась замечательной – никаких проблем с возвратом не возникло, несмотря на то, что я возвращал автомобиль грязным.

В стране нет автомоек, зато у многих заправок есть автоматические пылесосы и шланги с водой. Каюсь, но я банально не успевал помыть автомобиль и думал, что по возвращении с меня дополнительно возьмут оплату за мытьё и чистку. Знаете, что они сказали? "Мы любим грязные автомобили!" И отпустили нас с миром.

Визу в Исландию можно получить не раньше, чем за 3 месяца до поездки – до этого времени в визовый центр можно даже не приходить, и просто обязательно нужно знать свой маршрут, так как одно из условий получения визы – предоставление списка всех отелей или кемпингов с адресами (и желательно максимально полными их координатами и контактными данными), в которых планируется останавливаться. Для отелей требуются брони, а вот бронировать и делать запросы в каждый кемпинг не обязательно, так как они сами не поддерживают бронирование. Во всяком случае, визу нам выдали при предоставлении только списка кемпингов с координатами.

Потом были сборы, закупка продуктов, снаряжения и одежды, ведь Исландия не самая тёплая страна, и даже случающаяся иногда жара может очень быстро смениться проливным холодным дождём с ветром. Мы знали, что еда там дорогая, поэтому для поддержки кошелька и экономии времени на приготовление, закупили концентраты готовых блюд. Каждый пакетик готового блюда весит 40-60 грамм. Я второй год беру их в походы – довольно удобная и недорогая штука из разряда "Просто добавь (горячей) воды!"

Исландия входит в Шенгенскую зону, но валюта у страны собственная – исландская крона (ISK). На момент нашего путешествия курс исландской кроны равнялся 57 копеек, но мы все цены в кронах для понимания масштабов расходов делили на два, чтобы было проще.

Самолёт прилетел в город Кефлавик (Keflavíkurflugvöllur). Там мы купили билеты на автобус стоимостью 2400 ISK до Рейкъявика. В эту же цену входит доставка до кемпинга или отеля (а также хостела, гестхауса и пр. арендного жилья – благо выбор велик). Мы жили в городском кемпинге – Reykjavik Campsite. Это довольно большое поле, выделенное под палатки и кемперы. На территории есть крытая кухня со столовой, столики со стульями под открытым небом, места для барбекю, души, туалеты, электричество. Всё это входит в стоимость проживания, равную 2200 ISK с человека в сутки. А рядом есть замечательный открытый геотермальный бассейн с парилкой и огромной горкой (900 ISK с человека за посещение).

Всю поездку мы жили только в кемпингах. Они были разные по цене и предоставляемым услугам. Вот так, например, выглядит кемпинг в цветных горах Ландманналаугар (Landmannalaugar).

Везде принимают карты. Наличные я использовал только два раза, когда мы останавливались в кемпинге, которым владела бабушка, живущая в доме неподалёку. Это был самый дешёвый кемпинг – 500 крон с человека, но только налом. Я съездил в ближайший городок и снял наличные с карты.

Второй раз в другом кемпинге ночью подошёл парень с мобильным терминалом. Мы оплатили проживание и он спросил нужен ли нам душ. Оказалось, что тут душ (примерно 15 минут) работает через автомат, куда надо кинуть 300 крон монетами. Когда я сказал, что мне нужны монетки для коллекции – он просто так презентовал несколько. Приятно!

Бензин стоит в среднем 195 крон – 110 рублей за литр. Везде стоят автоматические колонки, в которых оплата происходит с помощью банковских карт. Нам в нашей прокатной конторе в комплекте с машиной выдали брелок на скидку 5 крон на литр бензина на заправках Orkan. Алгоритм оплаты такой:

– Подносишь к специальному месту брелок на скидку.

– Вставляешь карту.

– Вытаскиваешь карту.

– Выбираешь язык и сумму, которую хочешь потратить на бензин (1000, 3000, 5000, 10000 или полный бак). Полный бак не советую заправлять, так как на карте сразу блокируют приличную сумму денег и не сразу возвращают.

– Вводишь Pin-код.

– Заправляешься.

Если нужен чек, ещё раз вставляешь карту и выбираешь печать чека.

Несколько раз, когда я ошибался в количестве оставшегося бензина, заправляясь только на часть оплаченной суммы – остаток не возвращался.Одним из символов Рейкьявика является лютеранская церковь Хатльгримскиркья (Hallgrímskirkja). Необычное здание, похожее на ракету, устремлённую ввысь. Правда, сами исландцы считают, что её форма символизирует вулкан и потёки лавы. Днём там проходят органные концерты.

Если купить билет внутри Хатльгримскиркьи, то можно подняться на её смотровую площадку, откуда виден весь Рейкьявик и его окрестности. Я уже делал пост-вертораму про её внутреннее строение. В городе, как и во всей стране, мало высотных зданий. Да и всё население страны составляет примерно триста тридцать тысяч человек.

В кафе Локи можно попробовать одно из самых необычных исландских деликатесов и еду викингов – Хаукарль (Hákarl). На фотографии это кубики на шпажках, похожие на кусочки сала. Это ферментированное (или подтухшее) мясо гренландской акулы с сильным аммиачным запахом, которое подают с местным крепким напитком Бреннивин (Brennivin) – самогон из картофеля с тминными семечками. Это блюдо в кафе Локи подают под названием "Храброе сердце".

Одной из достопримечательностей города является единственный в мире Фаллологический музей (исл. Hið íslenzka reðasafn). Интересное место, в котором, как ни странно, количество посетительниц больше количества посетителей.

Первой точкой интереса, куда мы направились, был водопад Глимур (Glymur). Он находится примерно в часе езды от Рейкьявика. Сначала едешь по хорошей асфальтированной дороге, затем начинается грунтовка. Приезжаешь, паркуешься, и начинается трекинг к каньону. Видите там, примерно в центре кадра, смотровая площадка и две точки – это люди. А теперь представьте высоту этого каньона и открывающийся вид на водопад, низвергающийся в бездну! Его внешний вид пусть пока останется в тайне.

На это место просто необходимо выделить много времени. Мы планировали четыре часа, и нам совершенно не хватило. Мы поднялись наверх, обошли водопад и окунули ноги в холодную исландскую реку – моста там нет, поэтому только вброд, а затем ... мы потерялись. Шли по тропе, любовались красотами и птенцами чаек, гнездящихся на уступах скал, пробовали водянику и голубику, растущую повсеместно, и не заметили, как наша дорога исчезла во мхах, а вместе с ней исчезли и наши следы. Пришлось возвращаться назад и искать дорогу, но всё закончилось хорошо – мы нашлись.

Уже поздно ночью мы добрались до самого большого озера Исландии – Тингвадлаватн (Þingvallavatn). Кемпинг стоял на берегу, среди фундаментов древних зданий. При попытке зайти внутрь фундамента мы были атакованы тучей мошкары и ретировались подальше от берега, где и поставили свою палатку. На рассвете вблизи кемпинга приземлилась стая диких гусей и своими криками разбудила кемпинг. Ну ничего, зато рассвет посмотрел.

Прогулявшись по парку Тингвеллир (Þingvellir), где соприкасаются Северо-американская и Евразийская литосферные плиты, мы двинулись к кратерному озеру Керид (Kerið). Это единственное место нашего маршрута, где берут плату за просмотр достопримечательностей. Четыре сотни ISK немного, но я решил сэкономить и просто полетал над ним на квадрокоптере, благо тут это не запрещено. Представляете, во многих местах Исландии стоят знаки, запрещающие полёты на дронах.

Далее мы пытались найти водопад Бруарфосс (Bruarfoss). Найти к нему официальный подъезд не удалось – Гугл привёл в частный сектор, где территории были огорожены заборчиками с табличками "Private".

В общем, Гугл-карты отлично отработали роль навигатора, и бумажными картами и другими приложениями пользоваться не пришлось. Кстати, сим-карту для интернета компании мы купили прямо в аэропорту, в кассе дьюти-фри. Удовольствие стоило 3500 крон за 10 Gb. Покрытие было хорошим, связь пропадала лишь дважды, в горах.

Затем мы двинулись к долине Хёйкадалюр (Haukadalur), где располагается Гейсир (Stóri Geysir) – самый известный гейзер, давший название этому явлению природы. Сейчас он дремлет и, как говорят, выстреливает лишь пару раз в сутки, но зато его собрат Строккур (Strokkur) отрабатывает развлекательную программу вовсю – примерно каждые пять минут.

Читайте также: Резервация индейцев, Гранд-Каньон и странные законы: путешествие по США. ФОТО

Раньше я думал, что это скучное занятие, стоять в толпе туристов и ждать срабатывания подводного затвора и выстрела воды вверх, но это оказалось очень увлекательно. Ты смотришь на поверхность озерца и сквозь прозрачную гладь воды, видишь отверстие. Вот начинается волнение, от горячей воды идёт пар, а вода начинает проваливаться вниз, нервы натянуты и... ничего. Вода возвращается на место и почти успокаивается. И так несколько раз, а затем, неожиданно, на поверхности надувается огромный бирюзовый пузырь, который разрывается струей кипятка, бьющей вверх на тридцать метров совсем рядом с тобой.

Рядом с гейзерами находится горячее озеро Блези. Оно так и тянет окунуться, но туда нельзя кидать даже монетки, о чем сообщает табличка. А человек, возможно, сварится, так что лучше не пробовать.

Насладившись шоу, мы направились к горному хребту Керлингарфьёдль (Kerlingarfjöll), месту больше похожему на другую планету, украшенному красными риолитовым скалами, снежниками, мхами и множеством горячих источников, которые окрашивают горы в разные цвета. Снег и горячая вода тут отлично себя чувствуют вблизи друг от друга.

Долина Гауэйн (Gjain). Сказка, в которой мы побывали. Посреди равнины, заполненной камнями, куда не забраться на легковых автомобилях, есть оазис с тысячей ручейков, гротами и двумя водопадами, заросший мхом, деревьями и кустарниками. Описать словами это место очень сложно, здесь надо просто побывать и насладиться красотой.

Затем был водопад Хауифосс (Háifoss). Вода падает с высоты ста двадцати двух метров, заставляя почувствовать тебя песчинкой, а ветер, наполненный водяным паром, настойчиво предлагает присоединиться и рухнуть вниз.

Преодолев два брода и огромное поле, заваленное вулканическими бомбами вулкана Гекла (Hekla), мы попали к озеру Фростастадаватн (Frostastaðavatn). Дорога вела вверх, заканчиваясь смотровой площадкой, откуда открывался замечательный вид на кратер вулкана Стутур.

Остановившись у глубокого брода кемпинга гор Ландманналаугар (Landmannalaugar), испуганные видом джипа-утопленника, которого везли по дороге нам навстречу, мы спешились и купив карту маршрута отправились исследовать цветные горы нашей мечты.

Погода нас радовала, огорчала лишь нехватка времени. Мы прошли по маршруту номер два и поняли, что хочется большего. В этом месте есть множество маршрутов – от 2-3 часов до 15, а можно и вообще пойти в несколькодневный трек с палатками в глубь Исландии.

Следующей целью был водопад Селйяландсфосс (Seljalandsfoss), к которому я мечтал попасть на закате, но дорога, цветные горы, красоты Исландии и ошибка в выборе маршрута привела нас туда глубокой ночью. Ну и что! Вы хоть раз видели водопад с подсветкой? Я – нет, и это удивительной красоты зрелище, скажу я вам. Правда, близко к нему с техникой подходить страшно – вокруг столько водяной пыли, что скоро ты становишься абсолютно мокрый.

Пляж Сольхаймасандур. Здесь разбился в 1973 военный самолёт DC-3. От дороги сюда идти около четырёх километров и, говорят, раньше можно было пропустить поворот. Сейчас там огромная парковка, забитая автомобилями, а к самолёту ведёт натоптанная тропа, полная туристов. Кадр сделан с чёрным фильтром ND-1000 с выдержкой 60 секунд, поэтому призраки людей можно заметить лишь внутри. Но в реальности вокруг и на нём очень много фотографирующих и фотографирующихся. Лучше сюда идти в плохую погоду.

Водопад Скоугафосс (Skógafoss). Огромный водопад, толпы народа. Он виден с главной окружной дороги, поэтому посещается всеми проезжающими мимо туристами. Видимо, каждый кидает монетку, и на берегу уже скопился огромный клад, поэтому радуга рядом почти не исчезает.

Гордостью исландцев являются лошади. Умные, ловкие, с косматой чёлкой на голове. Их настолько любят и заботятся об их благополучии и здоровье, что ввели запрет на импорт лошадей из остального мира. И даже местных лошадей, покинувших остров, уже нельзя вернуть обратно.

На мысу Дирхолаэй (Dyrholaey) находится маяк с домиком смотрителя. Эта женщина очень любит наблюдать за закатами, сидя на лавочке у своего домика.

А посмотреть и правда есть на что. Сказочный вид!

На этой фотографии вдали виден мыс Дирхолаэй, а сразу за ним начинается огромный чёрный вулканический пляж Рейнисфьяра (Reynisfjara).

Пятикилометровый пляж заканчивается видом на черные базальтовые колонны Рейнисдрангар (Reynisdrangar) – "Пальцы тролля". Представляете какого он был размера?

Читайте также: Культурная Руанда: страна, которая борется за звание высокой культуры и быта. ФОТО

А на горе Рейнисфьядль (Reynisfjall) обитают тупики и множество других птиц.

Национальный парк Скафтафедль (Skaftafell) и ледник Скафтафедльсйёкюдль (Skaftafellsjökull). По леднику можно побродить в компании таких же безумцев, одетых в обвязки, каски, и с прицепленными к ботинкам кошками. Не понимаю, зачем мучать бедных животных?

Солнце греет, экологическая обстановка ухудшается, поэтому ледники тают. Так образовывается ледяная лагуна Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón). По лагуне можно покататься на странной многоколёсной лодке в течении сорока минут.

А можно просто сидеть на берегу и смотреть, как тают эти огромные куски льда, с грохотом раскалываясь на части, плывущие в направлении Атлантического океана.

Когда устаёшь от всех красот, то можно приехать в горячие источники Myvatn Nature Baths, заплатить 4300 ISK с человека и плескаться в молочно-голубой горячей воде, не взирая на погоду за бортом. Дождь, снег, ветер – ничего не мешает, когда ты блаженствуешь там до 00:00.

Да и красоты никуда не исчезают. Закат, подобный этому был в тот момент, когда мы бултыхались в этой воде.

Хверфьядль (Hverfjall). Лучше всего на эту огромную гору вулканического туфа смотреть с высоты. Кадр сделан с высоты пятисот метров. Диаметр кратера примерно километр.

Детифосс (Dettifoss) – самый мощный водопад Европы. Подъехать к нему можно с двух сторон, дорога к той стороне гравийная. Этот водопад известен любителям фантастики по фильму "Прометей".

Исландия – это не только камни, вулканы и водопады. Зелёные поля, фермы с красными крышами и голубое небо. Идиллия.

А по всей территории Исландии бегают овцы. Да, да, они умеют быстро бегать, о чём водителей повсеместно предупреждают. Если рядом с дорогой вы видите овцу – обязательно сбавьте скорость, она может неожиданно её перебежать.

Вообще, у овец в Исландии довольно вольготная жизнь. До пятимесячного возраста они живут с мамкой на ферме, а потом их отвозят на пастбища и выпускают на волю. А осенью специальные команды ездят, собирают всех овец и возвращают хозяевам, сортируя их по меткам на ушах. Осенью их стригут и делают всемирно известные исландские свитера.

Один из исландских деликатесов – это баранина. Уже замаринованные куски в вакууме вместе со специальными портативными грилями продают на заправках и в супермаркетах. В портативном гриле сетка находится почти вплотную к специальным шарообразным угольным брикетам, которые завернуты в пропитанную горючей жидкостью бумагу. Подносишь спичку, ждёшь 15-20 минут, и угли готовы к использованию. Кладёшь мясо, несколько раз переворачиваешь – и очень вкусный ужин готов.

Торфяная церковь в деревне Хоф (Hof). На крышу укладывают торф, на нём растёт трава и улучшает теплоизоляцию. Красивое решение!

В городе Хусавик (Húsavík) на севере острова есть музей китов. А ещё оттуда можно съездить посмотреть на китов настоящих. Ценник на экскурсии не совсем гуманный – наш вариант 18900 ISK за взрослого на моторной лодке (более вместительные и менее маневренные кораблики как на фото ниже – дешевле), но это того стоит.

Ты сидишь в лодке и смотришь вдаль в надежде увидеть фонтан на горизонте. Сломал все глаза, увидел и, захлёбываясь от восторга, кричишь капитану: "Кит на три часа!", мотор ревёт, и лодка несётся вперёд. Вот они, гигантские животные, совсем рядом, огромные хвосты бьют об воду и уходят на глубину, а ты снова смотришь вдаль и ждёшь чуда.

Хвитсеркюр (Hvítserkur). Пятнадцатиметровое каменное чудовище, пьющее воду из океана. Кажется, что оно сейчас поднимет голову, откроет глаза и посмотрит на тебя пронзительным взглядом.

Чёрная церковь Будир (Búdir). Когда будете ехать к ней – смотрите на указатели, а не на тот маршрут, который строит Гугл. Он ведёт по частной дороге, куда въезд запрещён.

Гора Киркьюфетль (Kirkjufell). Я очень хотел увидеть её на закате, и моя мечта сбылась. А после прокатились по городу Grundarfjordur. В 23 часа там было очень тихо и безлюдно.

Читайте также: Азия глазами местных жителей: интересные факты о Таиланде для туристов. ФОТО

Я немного завидую своей спутнице в том, что она могла смотреть по сторонам, когда мне приходилось смотреть на дорогу. И я завидую тем, кто будет открывать для себя Исландию впервые. Конечно, всю красоту Исландии показать невозможно. И не только потому, что она не поместится в один пост, а и потому, что многие места сохранены только в моём сердце.

По пути к достопримечательностям вы увидите множество вулканов, водопадов и ледников. Эта дикая, необузданная и одновременно очень удобная для путешествий и безопасная страна. Исландия умеет играть на струнах твоей души и удивлять каждым поворотом дороги.

Мне кажется, что она прекрасна в любую погоду, и я точно хочу вернуться сюда зимой, чтобы увидеть северное сияние.

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і Telegram