В этой серии вас ждут готический нулевой километр Лондона, встреча с балериной (которая отвлекла меня от Королевского театра), пинта эля в одном из старейших пабов Лондона, самый эротичный памятник города, а также фонарь, который работает на... туалетном газе, в конце расскажу историю о викторианской подводной лодке для перевозки памятников.

Все это означает, что мы переходим к району Ковент-Гарден. Название района в переводе означает "монастырский сад", когда-то тут действительно был сад Вестминстерского аббатства. А теперь тут очень приятный район, скажу я вам. Во второй части рассказа пройдемся по улице Стрэнд и выйдем к набережной Темзы. 

Объекты из этого рассказа выделил зеленым цветом на карте достопримечательностей Лондона.

Читайте также: Пятьдесят оттенков плова: что реально едят в Узбекистане. ФОТО

Начну прогулку с северной части Ковент-Гардена, которая мне больше всего понравилась. Условным ее центром можно считать площадь Семь циферблатов. Она совсем небольшая, имеет шестиугольную форму и от нее отходят лучами семь улиц.

Как же так, площадь Семи циферблатов, а на колонне в центр их всего шесть? Дело в том, что при постройке в 17-м веке предполагалось, что сходиться здесь будут шесть улиц, и потому на столбе в центре площади установили шесть солнечных часов. Улиц стало семь, а циферблатов осталось шесть. Будем считать седьмыми солнечными часами сам столб.

Когда-то квартал имел недобрую славу. Диккенс писал о нем: "Приезжий… стоит на перекрёстке семи неведомых путей… От площади неправильной формы разбегаются во все стороны улицы и переулки, но глубь их тонет во мгле нездоровых испарений, что нависла над крышами домов, туманя и искажая перспективу…" Власти пытались бороться с криминализованностью района – они даже убрали оригинальный столб с часами, чтобы под ним не собирались преступники и бродяги. 

Но в 70-е годы прошлого века случилось чудо, район стал расцветать. Сейчас это очаровательное место, очень любимое и туристами, и лондонцами. В 1989 году центр площади снова украсила колонна с шестью циферблатами. Мне очень понравилась атмосфера района. Да, в Лондоне нет ярко выраженного "старого города", но район Семь циферблатов очень близко подходит к этому определению.

Можно смело гулять по всем улочкам в окрестностях Семи циферблатов, везде будет круто и атмосферно. Но путеводители особо выделяют Neal street и Neal's yard. Согласен, тут самая атмосфера, обязательно, непременно здесь прогуляйтесь.

Я всегда предупреждаю, если пропускаю в своих рассказах важные достопримечательности. Так вот, Neal's Yard я профукал во время прогулки, а место крайне живописное. Для фоточек в инстаграме просто идеальное, такое все цветастое и хипстерское. Так что загляните сюда, а мне придется воспользоваться для иллюстрации фото из интернетов.

 

Нет, ну как можно не полюбить Лондон после таких улочек? Вот-вот.

Полюбовались Семью циферблатами и переходим к театральной части. Я думаю, многим, как и мне, до поездки в Лондон название Ковент-Гарден ассоциируется именно с самой известной сценой Лондона – Королевским театром Ковент-Гарден. Ковент-Гарден стал театральным центром из-за старинного закона, который запрещал жить в городе... актерам, кроме того строить театры тоже было запрещено. Поэтому для этих увеселительных  заведений был выбран район за городскими стенами, но в тоже время недалеко от города. До сих пор Ковент-Гарден – наряду с Сохо театральный центр города, 13 театров на такой небольшой территории!

Я не ставил целью снять все 13 театров, но некоторые в кадр попали. Например, театр Сейнт-Мартинс, где уже более 60 лет без перерывов идет один и тот же спектакль "Мышеловка" по Агате Кристи.

 

Напротив Королевского театра находится еще одно место "для инстаграма". Это памятник балерине на фоне культовых красных телефонных будок на Bow street. 

И, да. Я сделал тысячу фоточек попсовой балерины, пытаясь поймать момент, когда рядом никто не будет маячить (безуспешно, место бойкое). А здание Королевского театра за моей спиной так и не удосужился сфотографировать.

На некоторое время выйдем к южной границе Ковент-Гардена на улицу Стрэнд. Стрэнд – одна из главных артерий Лондона, она соединяет Вестминстер и Сити и идет вдоль Темзы, между прочим, этой улице почти тысяча лет.

Начну прогулку по Стрэнд с перекрестка Чаринг-Кросс. Это самый главный перекрёсток Лондона, его официальный центр: отсюда отсчитываются все расстояния в городе. Перекрёсток назван по имени некогда находившейся тут деревушки Чаринг, в которой король Эдуард I воздвиг крест в память о жене Элеоноре Кастильской. Эдуард нежно любил жену, у него не было ни любовниц, ни внебрачных детей – редкость для тех времён. Королева умерла в 1290 году, безутешный Эдуард сопровождал её тело в Лондон и на всём протяжении скорбного пути в местах ночёвок поставил потом поминальные кресты.

В 17-м веке во время гражданской войны крест в Чаринг-Кросс был снесён по приказу парламента. Но в 1865 году примерно в двухстах метрах от этой точки, на Стрэнде, установили копию снесённого креста, вырезанную из портлендского камня резчиком Томасом Эрпом (проект архитектора Эдварда Барри Мидлтона). Викторианская версия получилась ярче оригинала: неоготический восьмиугольный шпиль пышно украшен резьбой, на его втором ярусе – восемь статуй королевы Элеоноры, сам же крест вознесён на двадцатиметровую высоту.

 

Стрэнд – улица по меркам центра Лондона широкая и шумная. Вдоль улицы стоят пафосные здания, такие как комплекс Adelphi, построенный в палладианском стиле в конце 18-го века. Одно из зданий снесли и на его месте красуется вставка в стиле модерн.

Я немного свернул со Стрэнд в сторону Темзы, чтобы посмотреть на уникальный фонарь, который работает на, извиняюсь, туалетном газу. Я серьезно! Последний такой фонарь – на фото ниже, он расположен на пересечении Strand и Carting Lane за отелем Савой. В связи с небольшой концентрацией метана, сейчас на него подается в том числе и обычный газ, но менее уникальным от этого фонарь не становится.

Эта жемчужина инженерии викторианской эпохи – последний в Лондоне работающий метановый уличный фонарь. Запатентованный инженером Джозефом Веббом в конце 19 века светильник решал сразу несколько задач, – так, он позволял сжигать избытки газа из лондонской канализационной системы, и, более того, представлял собой наиболее бюджетный и не требующий постоянного обслуживания способ освещения города по ночам. Поступающий метан собирался в небольшом куполе в верхней части канализационных коллекторов, откуда непрерывно подавался на уличный светильник.

 

Прогулку по Стрэнду я продолжу чуть позже, а пока свернем обратно к самому сердцу Ковент-Гардена, площади Пьяцца Ковент-Гарден. Это первая площадь Лондона, которая была возникла не стихийно, а была построена по плану. Архтектор 17-го века взял за образец площадь классическую итальянсую площадь с церковью в Ливорно, отсюда итальянское название места (собственно, пьяцца и означает площадь по-итальянски).

На площадь выходит фасад церкви св. Павла. Граф по заказу, которого была спроектирована площадь, был слегка в шоке от непомерных трат на строительство. Поэтому он попросил архитектора съэкономить хотя бы на церкви. Якобы, что он, взволнованный большими тратами, объяснил архитектору, что церковь должна быть не пышной, "не намного лучше сарая".

"Ладно, – ответил Джонс, – тогда у вас будет самый красивый сарай в Англии".

Церковь святого Павла знакома всем любителям английской литературы: под её портиком в первой сцене пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион" прячутся от дождя профессор Хиггинс, Элиза Дулиттл и остальные герои. Некоторые из них только что вышли из ближайшего театра после спектакля. Как вы я писал выше, Ковент-Гарден театральный район, так что и местная церковь называется "актерской".

Церковь, получившуюся действительно и простой, и красивой, освятили в 1638 году. Она стала первой в стране церковью, построенной уже после англиканской реформации. Здание церкви – прямоугольное, строгое, без башен. На площадь выходит тосканский портик – именно за его колоннами укрывались герои Шоу. Угловые колонны квадратные, между ними – две круглые, обрамляющие, как может показаться, дверь. На самом деле это фейк! Архитектор, планировавший главный вход с площади, предполагал, что алтарь будет с другой, западной, стороны. Архиепископ запретил (в христианской традиции ставить алтарь в восточном приделе), и автору пришлось подчиниться. Поэтому в церковь святого Павла входят со двора, с Бедфорд-стрит.

Так что главный фасад церкви св. Павла не так-то просто найти. Он находится в зеленом дворике. Уютный, тихий, проход обрамлён скамейками в память об умерших актёрах (скамейки с памятными табличками – британская традиция). Люди здесь читают, перекусывают, просто отдыхают от городского шума. Внутри церкви свет из высоких арочных окон льётся на галерею с органом, на деревянную кафедру работы знаменитого резчика Гринлинга Гиббонса и на мраморные таблички – опять в память об актёрах. Всё-таки это актёрская церковь.

Что еще есть примечательного на Пьяцце? Здесь расположен Музей общественного транспорта Лондона. Музей крутейший, судя по отзывам, особенно в восторге дети, но я из-за недостатка времени пропустил его.

Ну, а самое главное строение площади – несомненно рынок Ковент-Гарден. Рынок тут находился давно, но современное здание из стекла и металла было построено в 1833 году. Сейчас Apple Market  – это скорее множество лавок с антиквариатом и сувенирами, а не продуктовый рынок. К тому же мне показалось, что туристов тут больше нежели самих лондонцев. 

Но в целом побродить интересно.

Кроме того, Пьяцца еще и арена для выступления уличных артистов. При нас давал представление довольно крутой фокусник. Так что место на мой взгляд из разряда обязательных к посещению даже, если у вас ограничено время в Лондоне, как было в моем случае.

Читайте также: Азия из первых рук: интересные факты о стране восходящего солнца. ФОТО

Закоулки вокруг Пьяццы тоже в моем вкусе.

По ним выходим к одному из старейших пабов Лондона Lamb and Flag (ягненок и флаг). Паб на этом месте стоит с 17-го века. Правда, вики спорит с моим путеводителем, что якобы паб был в другом месте, а нынешнее здание новодел. Ну, да ладно. Прославился тем, что рядом с ним бандиты Карла II напали на поэта Джона Драйдена, который до этого на свою голову высмеял любовницу короля. В 19-м веке в этот паб любил захаживать Дикенс. Ну, как тут пройти мимо? Как ни странно, в обеденное время нашелся столик, и мы с товарищем довольно вкусно пообедали.

Внутри "ягненка" я не снимал, так что фото типичного интерьера лондонского паба будет из другого заведения.

Что же, основные достопримечательности Ковент-Гардена мы обошли, пора возвращаться на Стрэнд. 

Начну прогулку по Стрэнду с конца от церкви св. Климента Датского. На небольшом пятачке у церкви стоят три памятника. Самый пышный – памятник Гладстону, это известный политический деятель 19-го века, он умудрился побывать премьер-минисром Великобритании целых четыре (!) раза. 

Рядом стоят двое мужчин в военной форме. Я уже писал, что по количеству военных памятников Лондон уделывает любую другую европейскую столицу. Первый – это памятник Хью Даудингу, командующему ВВС Великобритании во время Битвы за Англию в 1940-м году. Второй – памятник Артуру Харрису, главе бомбардировочного командования Королевских ВВС во время Второй Мировой. 

Харрис личность неоднозначная. Чего стоят прозвища: бомбардировщик Харрис и мясник Харрис. Именно он придумал и воплотил в жизнь идею ковровой бомбардировки немецких городов. В 1992 году ветеранская организация Bomber Harris Trust установила в Лондоне памятник А. Харрису, невзирая на протесты Германии и значительной части британской общественности. Вскоре после установки памятника на нем начали появляться граффити, для борьбы с вандалами было установлено круглосуточное полицейское дежурство. 

Почему церковь св. Климента так притягивает памятники ВВС? Разгадка в том, что после немецких бомбардировок восстановлением здания занимались именно Королевские ВВС.

Церковь освящена в честь священномученика Климента, папы Римского. Датской ее назвали потому, что в 9-м веке в районе храма проживало множество датчан. Первое здание церкви святого Климента Датского обветшало в средние века и было заменено новым строением в 1682 году. Новое здание было возведено по проекту Кристофера Рена, оно сильно пострадало во время Второй Мировой войны. Храм был восстановлен на средства военных и с тех пор считается церковью ВВС Великобритании.

Увы, внутри не удалось побывать, но по описанию интерьер там очень крутой. В интерьерах храма белые стены с лепниной оттеняются позолотой купола и дубовыми панелями, здесь установлен новый орган. На полу церкви святого Климента Датского можно видеть отличительные знаки 800 военных формирований ВВС, а также мемориал польским летчикам, содействовавшим обороне Британии вo Второй Мировой войне.

 

Следующую достопримечательность улицы Стрэнд крайне сложно пропустить, такая она огромная. Сомерсет-хаус – не совсем здание, скорее целый квартал общественного назначения между Стрэндом и Темзой. Название своё оно получило от находившейся здесь с 16-го века резиденции Эдуарда Сеймура, первого герцога Сомерсета. Это был невероятно могущественный вельможа – достаточно сказать, что после смерти короля Генриха XIII он стал лордом-протектором Англии (и присвоил себе самовольно герцогский титул). Самодержавие Сеймура продлилось всего два года, ему отрубили голову в 1552 году.

Во время своего невероятного взлёта Сеймур, однако, почти успел построить резиденцию – трёхэтажный дом в ренессансном стиле с примыкающими обширными крыльями, выходящими на Темзу. После падения герцога здание перешло в собственность короны, тут до коронации жила принцесса Елизавета. Затем здесь последовательно обитали супруги Якова I, Карла I и Карла II. Во время гражданской войны парламент пытался продать дворец, но не нашёл покупателя, готового дать подходящую цену. 

После Реставрации здание начинали ремонтировать по проекту одного архитектора, который не дожил до окончания ремонта, затем эстафету принял знаменитый Рен. Но нет, после Славной революции старый Сомерсет-хаус был заброшен, пришёл в упадок и в конце 18-го века был снесен. Однако, вскоре британцы задумались, что в Лондоне нет достойного общественного здания, а власть ютится в старых зданиях по всему городу. Парламент принял специальный закон о строительстве нового Сомерсет-хауса. Из-за нехватки денег строили по частям, так что последний кирпич был положен только спустя почти сто лет после сноса.

Здесь расположились Адмиралтейство, таможня, налоговое управление, генеральный регистратор рождений, браков и смертей (британский ЗАГС), а также десятки других контор. Рядом с ними разместился Королевский колледж искусств, позже – Галерея Курто с великолепной коллекцией импрессионистов.

Сейчас Сомерсет-хаус открыт для публики. Здесь можно полюбоваться на позолоченную барку лорда-мэра лондонского Сити, побродить по картинным галереям, полюбоваться на "танцующие" в обширном дворе 55 фонтанов. Зимой тут работает общедоступный каток. А любители кино вспомнят, конечно, что здесь снимались фильмы о Джеймсе Бонде и новейшая версия "Шерлока Холмса".

Это одни из последних по времени фото Лондона. Я уже скоро должен был вылетать, еще не ведая, что в самолет меня не пустят (расскажу чуть позже об этом неприятном эпизоде, который в итоге обернулся приятным сюрпризом). Так что напишу стандартную свою отмазку "времени не было" посетить местную экспозицию. Я только попил кофе на террасе Сомерсет-хауса с видом на Темзу и отправился к метро.

Но по дороге к метро я не был бы популярным блогером, если не умудрился за последние 15 минут в городе оббежать еще несколько достопримечательностей Лондона. Первым делом я вышел на мост Ватерлоо, который проходит прям за Сомерсет-хаус. Отсюда была видна конечная цель моей прогулки – вокзал Чаринг-Кросс. Видите внушительное здание справа?

Вокзал открылся 11 января 1864 года и был назван в честь центральной точки Лондона – Чаринг-Кросса (см. фото выше), которая расположена в нескольких десятках метров к западу, на пересечении с Уайтхоллом. Викторианский фасад вокзала стилизован в духе французского ренессанса, а его главный зал – пример новаторского применения чугунных конструкций. В 1905 году рухнула крыша вокзала; фасад перестраивали после разрушений Второй мировой войны. В 1990 году вокзальные платформы были встроены внутрь постмодернистского комплекса Embankment Place.

Вторая достопримечательность, которую можно увидеть с моста – Игла Клеопатры. Египетский обелиск на набережной Виктории, не имеющий на самом деле к Клеопатре никакого отношения. От гранита, сплошь покрытого иероглифами, веет тысячелетиями: он появился на свет за пятнадцать веков до основания Лондона. Ну, не скажу, что Игла прямо обязательна к просмотру, но у нее крайне любопытная история, отдельная тема, как ее доставляли в Лондон.

Обелиск высекли в Асуане при фараоне Тутмосе III, по Нилу переправили в Гелиополь. Во времена императора Рима Августа памятник перевезли в Александрию. К 14-му веку он рухнул и лежал в песке, никому не нужный. В начале 19-го века Мохаммед Али-паша подарил обелиск Британии в память о египетских победах англичан над французами. Перевозка 186-тонного подарка – дело недешёвое, и монолит оставался на месте до 1877-го года, пока известный врач не пожертвовал 10 тысяч фунтов на его отправку в Англию.

Ни одно судно того времени не годилось для транспортировки уникального груза. Задачу решил инженер Джон Диксон. Он вмонтировал обелиск в похожий на подводную лодку стальной цилиндр длиной 40 и диаметром 4,5 метра. Низ заполнили бетонным балластом, наверху устроили кабину для экипажа. Железный монстр, построенный для единственного рейса, получил имя "Клеопатра". Чтобы управляться с ним, наняли мальтийских моряков.

Плавание было ужасным. Пароход "Ольга" буксировал "Клеопатру" со скоростью черепахи – переход до Гибралтара занял месяц. В Бискайском заливе двенадцатибалльный шторм разбил на неповоротливой железяке кабину, руль заклинило. Капитан "Ольги" отправил за терпящими бедствие шлюпку, но её вместе с шестью моряками поглотила огромная волна. Цели достигла вторая шлюпка – она спасла мальтийцев, она же привезла весть о гибели первой партии.

Исчезнувшую "Клеопатру" обнаружил другой пароход, груз отбуксировали в устье Темзы. Школьникам в этот день дали выходной: они всё равно убежали бы с уроков полюбоваться невиданным зрелищем. Наконец обелиск занял своё место на набережной. В постамент памятника заложили "капсулу времени" с Библией, фотографиями викторианских женщин, набором курительных трубок, портретом королевы, монетами, железнодорожным расписанием и картой Лондона.

Иглу Клеопатры охраняют два бронзовых сфинкса. В 1917-м году сюда угодила бомба с немецкого дирижабля (это не стимпанк, а самый настоящий факт!) – повреждения на постаменте и правой лапе одного из сфинксов видны до сих пор. Здесь же, на постаменте – бронзовая табличка с именами шести моряков, заплативших жизнями за то, чтобы древний камень поднялся посреди шумного современного города.

HDR у меня плохой, а виды с моста Ватерлоо шикарные. Тут вам и "Око Лондона" и Биг Бен и многое другое.

 

Теперь спустимся с моста Ватерлоо к Темзе на набережную Виктории. Здесь сразу привлекает внимание мемориал легендарного композитора сэра Артура Салливана. Скромный бюст стоит на постаменте, который в отчаянии обнимает крайне сексуальная муза музыки, – в своём горе она не замечает, что её одежды падают и уже обнажили грудь. Памятник был открыт в 1903 году, и искусствоведы назвали его самым эротичным в Лондоне.

Сады набережной Виктории расположены почти на всём её протяжении – между мостами Блэкфрайерс и Вестминстерским. Набережная строилась в 1865-70 годах, чтобы обеспечить Лондон канализацией (после "Великой вони" 1858 года), но при строительстве предусмотрели и общественные сады.

Сад изобилует памятниками. Кроме прочих здесь стоят статуи филантропа Роберта Рейкса (считается, что именно он открыл в 1780 году первую воскресную школу), поэта Роберта Бёрнса, экономиста и государственного деятеля Генри Фосетта (в 25 лет он ослеп от несчастного случая, но стал профессором, боролся за право голоса для женщин и как член парламента реорганизовал английскую почту).

Отдельно стоит упомянуть памятник Имперскому верблюжьему (!) корпусу, воевавшему в годы Первой мировой войны на Синае и в Палестине: солдат с винтовкой на одногорбом верблюде. 

Ворота Йорк-Уотергейт – не триумфальная арка, а единственная сохранившаяся часть роскошного особняка, когда-то располагавшегося на Стрэнде. Они показывают, как изменилась Темза и какой она была в предшествующие столетия. Сейчас ворота стоят в садах набережной Виктории, в 137 метрах от воды, а прежде они выходили прямо в реку.

Когда Йорк-Хаус построили в 13-м веке, Темза была гораздо шире, чем сегодня, на ней даже были островки. Попасть в Йорк-хаус через ворота можно было прямо с лодки или корабля – ступени, из которых сейчас осталось только три, вели в воду. Ворота, возведённые гораздо позже самого дома, около 1626 года, были своеобразным причалом.

Самым известным хозяином дома с этими воротами был тот самый герцог Бекингэм. На фасаде ворот всё ещё виден его герб. Любители "Трёх мушкетёров" Дюма представляют Бекингэма влюблённым в Анну Австрийскую благородным рыцарем. Но не все так просто в истории. Король Бекингэма обожал, а народ и парламент (обвинявший его в развязывании войн и в государственной измене) ненавидели. Показателен текст листовки, которую однажды вывесили на улице: "Кто правит страной? Король. Кто правит королём? Герцог. Кто правит герцогом? Дьявол". В конце-концов его убил офицер, который тут же стал народным героем.

Особняк, в котором литературный Бекингэм обнаруживает, что две подвески срезаны, не сохранился – при строительстве в 1865-70 годах набережной Виктории пришлось сузить Темзу и снести много дорогих домов. Сохранились лишь ворота Йорк-Уотергейт. Их изысканный фасад – одно из немногих оставшихся в Лондоне напоминаний об итальянском стиле двора Карла I. Именно это позволяет предполагать, что строил ворота последователь итальянских мастеров Иниго Джонс.

Читайте также: Буфорд: бесславный конец самого маленького города Америки. ФОТО

Вечерний вид на Иглу Клеопатры, сады Виктории и пафосные здания улицы Стрэнд с другого берега Темзы. Справа торчит кусочек здания отеля Савой, который мой путеводитель DK рекомендовал в качестве еще одной интересной точки при прогулки по Стрэнду. Я, конечно, его проигнорировал, а оказалось зря, т.к. чуть больше, чем через год уже в московском Савое устроил свою скромную свадебную вечеринку. Ну, кто же знал о таком совпадении!

И еще одна вечерняя картинка с видом на вокзал Черинг-Кросс и мост Хангерфорд. Тут я закончу свой рассказ о Ковент-Гарден и улице Стрэнд и подведу итоги. На мой вкус Ковент-Гарден один из самых приятных и интересных районов в центре Лондона. Прогулялся тут с удовольствием и всем рекомендую. Шумные большие улицы типа Стрэнда не в моем вкусе, но на ней много исторических достопримечательностей, плюс это важная транспортная артерия Лондона, скорее всего вам не избежать похода по ней, если соберетесь в Сити. 

Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і Telegram